Технология производства тротуарной плитки в домашних условиях
Владельцы загородных домов и дач часто используют в качестве покрытия дорожек и проездов тротуарную плитку. К такому покрытию предъявляются разные требования в зависимости от места его использования. То же самое можно сказать о способе укладки. Если производство тротуарной плитки будет осуществляться в домашних условиях, то особое внимание необходимо уделить технологии изготовления и подготовке раствора, поскольку от этого зависят эксплуатационные характеристики материала и его долговечность.
Преимущества самостоятельного производства
Самостоятельное изготовление тротуарной плитки имеет следующие преимущества:
существенная экономия на благоустройстве придомовой территории;
уверенность в качестве продукта;
в результате вы получите уникальное и красивое изделие;
возможность выбора подходящего цвета и дизайна под общий стиль участка;
долгий срок службы.
Кроме этого, процесс производства тротуарной плитки в домашних условиях довольно увлекательный. Он поможет выявить ваши скрытые таланты, даст повод гордиться результатом.
Что лучше: вибролитая или вибропрессованная плитка?
Технология производства тротуарной плитки подразумевает изготовление двух видов покрытия:
Вибролитая плитка чаще применяется в частном строительстве. Внешне она гладкая и более красивая за счет насыщенного цвета и неоднородной структуры. Технология изготовления довольно простая: в формы заливают раствор, затем их устанавливают на виброплатформу. Во время вибрации удаляются пузырьки воздуха, а смесь равномерно заполняет форму. После высыхания изделия извлекают из форм и дополнительно досушивают.
Плитка, полученная методом вибропрессования, более прочная и долговечная. Она подходит для мест с интенсивной нагрузкой. Процесс изготовления этого изделия требует использования специального технологического оборудования. Внешне изделие получается с однородной структурой и шероховатой поверхностью.
Прессованные изделия отличаются ограниченным выбором форм и расцветок, но они более долговечные, прочные, влагостойкие. Благодаря отсутствию пор такие элементы не крошатся и устойчивы к истиранию. Но сделать их в домашних условиях не получится, поскольку прессовать плитку можно только на специальном станке.
Способ изготовления вибролитого покрытия более простой и подходит для самостоятельного выполнения. Зато вы можете отлить любую форму и выбрать подходящую расцветку. Такая плитка подойдет для мощения садовых дорожек на улице, но только не для мест с интенсивным движением и нагрузками (например, возле гаража).
Для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях понадобятся следующие материалы:
Основной компонент в составе раствора – цемент. От его характеристик зависит качество продукта. Для раствора берите цемент марки М 400-500. Цемент высокой марки придаст изделию прочность, повысит его влагостойкость и морозостойкость.
Совет! Покупайте только свежий цемент, поскольку при длительном хранении он теряет часть своих качеств. Для проверки свежести цемента сожмите в руке горсть порошка. Если получился комок – не используйте этот состав. Свежий цемент просыпается сквозь пальцы, не образуя комка.
В цементную смесь обязательно добавляется наполнитель. Он бывает крупный и мелкий:
в качестве крупного заполнителя используется мелкий щебень, гранотсев, галька или шлак (наполнитель обязательно очищается);
в роли мелкого наполнителя выступает песок с фракцией зерна до 0,6 мм (используйте песок без глины и примесей).
Вода в растворе должна быть чистой, комнатной температуры.
Еще один компонент – пластификатор. Он бывает в виде готовой смеси и в порошке. Пластификаторы повышают эластичность раствора, уменьшают расходы воды и цемента, повышают плотность бетона и облегчают процесс замеса. Лучшей считается добавка с названием Суперпластификатор С-3, но также можете использовать Полипласт СП-1, PLASTIMIX F, Вестпласт или Master Silk. Пластификаторы в составе смеси обеспечивают высокую влагостойкость и морозостойкость изделия, а также его износостойкость.
Краситель или красящий пигмент позволяет получить плитку нужного цвета. Выбирайте светостойкие красители. Поскольку пигменты стоят немало, выгодно добавлять краситель только в верхний слой плитки, а нижний делать из обычного серого бетона.
Фиброволокно – это армирующая добавка для повышения прочности изделия. В качестве армирующего волокна используется полипропиленовая фибра с длиной волокон до 2 см при диаметре до 50 мкм.
Важно! Длина армирующего волокна должна быть не больше диаметра крупного заполнителя.
Смазка для матриц нужна для облегчения извлечения плитки. В продаже есть специальные смазки (Эмульсол или Лироссин), но вместо них часто используют заменители:
растительное масло;
отработанное моторное масло;
мыльный раствор.
Оборудование и инструменты
Вам понадобится следующее оборудование для производства тротуарной плитки:
Бетономешалка нужна только при больших объемах работ, а так можно обойтись лопатой или мастерком.
Вибростол для трамбовки смеси в форме и удаления пузырьков воздуха. Вместо него используют постукивание по форме или ее встряхивание.
Совет! Несложно изготовить простой вибростол из обычной стиральной машины, работающей в режиме отжима.
Стеллажи для сушки. В этом месте изделие просушивается в формах в течение трех дней и еще неделю после извлечения из матрицы.
Формы покупают в интернете. Они бывают нескольких видов:
силиконовые заготовки подходят для изделий сложной конфигурации со структурной поверхностью (недостаток силикона в том, что он раздувается под давлением бетона, матрица выдерживает до 50 циклов);
пластиковые изделия подходят для простого узора (они прочные, гибкие и долговечные, выдерживают 800 циклов);
полиуретановые стоят дороже силикона, но форму держат лучше (выдерживают до 100 циклов).
Приготовление раствора
Изготовление тротуарной плитки своими руками начинается с приготовления раствора. Пропорция ингредиентов следующая:
фиброволокно – на каждый кубометр бетона примерно 0,05 % от его общего объема.
Из одного кубометра раствора получается 16,5 м² плиток при условии, что их толщина равна 6 см. Для получения качественного раствора ингредиенты смешивают в такой последовательности:
Сначала смешивают немного воды и пластификатор. Смесь выливают в бетономешалку. Для затворения используйте только теплую воду, поскольку холодная жидкость не растворяет добавки. Важно следить за полным растворением пластификатора.
Краситель разводят горячей водой (на 1 часть пигмента берут 3 части воды). Следите, чтобы раствор получился без комочков.
После этого добавляют щебень и песок.
Теперь пришла очередь класть в бетономешалку цемент. В процессе его добавления периодически доливают воду для лучшего перемешивания.
В конце замеса выливают основную массу воды.
Важно! Готовая смесь хорошо держится на мастерке без растекания, а при укладке в форму легко ее заполняет.
Последовательность изготовления плитки
Важно смазать форму так, чтобы не было избытка или недостатка смазки. В первом случае на изделии образуются впадины, а во втором – его будет сложно извлекать из формы. Приступаем к заливке раствора:
при производстве двухцветной плитки сначала заливают цветной раствор на ¼ высоты формы, а не позднее 20 минут доливают серый раствор (перерыв между заливками не стоит увеличивать, поскольку это приведет к плохому сцеплению между слоями);
после заливки формы встряхивают и ставят на вибростол на 5 минут;
появление белой пенки на поверхности свидетельствует о выходе пузырьков воздуха из раствора;
излишняя вибротрамбовка приводит к расслоению раствора, поэтому форму снимают с вибростола, когда белая пенка на поверхности осядет.
Внимание! При изготовлении двухцветной плитки трамбовку производят после первого и второго слоя. Продолжительность второй вибрации – не более трех минут. Пенка при этом не появляется.
После этого заполненные формы устанавливают на стеллажи для сушки. Она длится до трех суток. Стеллажи ставят в проветриваемом месте, куда нет доступа солнечных лучей. Для снижения скорости испарения влаги и защиты от растрескивания формы накрывают полиэтиленом.
Расформовка плитки выполняется с соблюдением следующих требований:
Для облегчения извлечения форму опускают на 5 секунд в горячую воду. Это приводит к расширению матрицы и легкому извлечению изделия.
Бетонный элемент выбивают на мягкое основание, например, на старое расстеленное одеяло.
Поскольку раствор полностью не затвердел, с плиткой обращаются аккуратно, иначе она треснет или раскрошится.
Извлеченные из форм элементы снова укладывают на полки для последующей сушки на протяжении недели.
После этого их складируют на паллетах и досушивают в течение месяца. За этот срок изделия набирают окончательную прочность.
Напоследок хочется добавить, что специалисты не рекомендуют использовать цемент М 300, поскольку он существенно снижает эксплуатационные качества покрытия. Не применяйте для смазки форм соляные растворы. Они оставляют разводы на плитке, а пластмассовые и силиконовые матрицы быстро изнашиваются. Некоторые мастера покрывают формы лаком для облегчения скольжения заготовки. Однако этот способ подходит только для форм из пластика. Кроме этого, после деформации лака качество лицевой поверхности плитки снизится.
Загрузка...
